Отделка печей
Виды отделки печей
Если в вашем жилище есть печь, то она является не только источником тепла, но и символом жизни в доме. Очень важно, чтобы печь была красива и выглядела опрятно, а этого без отделки никак не достигнуть. Без отделки печь выглядит неряшливо и не эстетично, ведь в ее швах накапливается пыль. Эту пыль невозможно удалить, а при топке она подгорает, издавая неприятный запах.
На данный момент имеется три основных способа отделки печей:
1. Оштукатуривание.
2. Кладка в стальных футлярах печей, имеющих круглую или прямоугольную форму.
3. Облицовка изразцами.
Мы специально не внесли в данный список облицовку плиткой, которая изготовлена из различных материалов, где используются мастика и растворы. Подобного рода облицовка при нагревании печи начинает трескаться и отваливаться, потому что происходят всевозможные деформации этих материалов.
Если после окончания кладки печи вы не будете заниматься ее отделкой, то обратите пристальное внимание на качество кладки и самого материала, к которым тогда необходимо предъявить повышенные требования.
1. Оштукатуривание
Оштукатуривание печи является наиболее распространенным способом отделки.
Срок эксплуатации этой отделки будет напрямую зависеть от качества раствора: если раствор приготовлен правильно, то срок эксплуатации очень велик. Работы по оштукатуриванию печи начинаются после того, как кладка полностью высохнет и завершится ее осадка.
1. Для начала работ по оштукатуриванию поверхность печи очищаем от пыли и глины. Потом делаем швы на 5-10 мм, это позволит раствору лучше закрепиться. Протапливаем, как следует печь для лучшего закрепления раствора, так как при кладке печи раствор делается из глины и его усыхание должно быть максимально сильным. Теперь горячую печь обильно смачиваем водой и приступаем к штукатурке.
2. Для лучшего закрепления штукатурного раствора на всю поверхность печи растягиваем и потом фиксируем кладочную сетку с ячейками размером 10х10 мм. Если подобной сетки нет, то можно сделать ее своими руками. Для этого берем проволоку и вставляем ее в швы, которые делаем сами вот каким образом: прорезаем швы в шахматном порядке с ячейками приблизительно 70х70 мм. Эта проволочная сетка должна быть в середине самой кладки, а концы проволоки на 60 мм выводим чуть дальше. С помощью этих выведенных концов будем крепить наше проволочное плетение. Теперь после того, как кладочную сетку прикрепили к поверхности печи или же сделали сами плетение из проволоки, наносим штукатурку слоем в 10 мм.
3. Так как печь у нас натоплена, то слой штукатурки быстро затвердевает. Смачиваем всю поверхность опять водой и производим обрызг, т.е. наносим сметанообразный раствор слоем в 60 мм. Потом, наносим еще один слой штукатурки более густым слоем. Ждем ее высыхания и внимательно наблюдаем: если штукатурка начинает покрываться трещинами, то разрезаем ее в этих местах, опять смачиваем водой и заполняем разрезы более густым раствором. После чего тщательно затираем всю поверхность печи.
Остановимся подробнее на растворах для оштукатуривания печи. Итак, чаще всего используют известково-глиняные или чисто глиняные растворы. Профессионалы рекомендуют использовать более прочные растворы, потому что вышеупомянутыми растворами вы не добьетесь хорошего качества отделки. Для того чтобы раствор был более прочным его армируют мелким асбестом, только нужно четко знать пропорциональное соотношение всех частей раствора.
Приведем основные составы растворов с указанием соотношений их компонентов:
— 1 часть глины, 1 часть теста известкового, 2 части песка и 0,1 части асбеста;
— 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента и 0,1 части асбеста;
— 1 часть гипса, 2 части теста известкового, 1 часть песка и 0,2 части асбеста;
— 1 часть глины, 2 части песка и 0,1 части асбеста;
— 1 часть глины, 2 части теста известкового, 1 часть гипса, 1 часть песка и 0,2 части асбеста.
Способ приготовления раствора и последовательность работ
1. Выбираем из вышеперечисленных растворов тот, который более всего подходит, и просеиваем все необходимые ингредиенты. Тщательно все перемешиваем. Чтобы получить раствор заливаем полученную сухую смесь глиняным молоком или известковым, а потом замешиваем. Для обрызга доводим смесь до сметанного состояния, постепенно добавляя понемногу воды.
Запомните, что разводить растворы необходимо непосредственно перед работой. Растворы, где используется гипс, затвердевают после 5 минут их приготовления, поэтому штукатурить нужно быстро, а раствор делать не весь сразу, а частями.
2. После обрызга наносим второй слой штукатурки прямо на свежий слой первой и разравнивая затираем его. После высыхания заделываем трещины. Конечным шагом будет покраска известковым молоком с добавлением соли (в 10-ти литровое ведро известкового молока добавляем 100 г обычной поваренной соли) всей поверхности печи.
Учтите, что нельзя красить печи краской содержащую олифу, например масляной, поскольку олифа при нагревании печи будет пригорать и появится неприятный запах. Поэтому известковое тесто разводим на снятом молоке, также поступаем и с мелом.
3. Поверхность печи можно дополнительно украсить рустами (рисунками). Их наносим с применением расшивки из металла. Можно также украсить орнаментом, тогда выдавливаем его контуры на штукатурке и закрашиваем контрастным цветом или палитрой красок так, чтобы они выгодно отличались от цвета фона. Орнамент можно делать на любой поверхности, нельзя только на глиняно-песчаной штукатурке.
2. Кладка в стальных футлярах печей имеющих круглую или прямоугольную форму
Кладка в футлярах газонепроницаема, имеет чрезвычайно высокую прочность и у нее гладкие стенки. Изготавливаются футляры из кровельной стали (возможно, и другое изготовление, но мы остановимся именно на этом распространенном виде футляров). Масса стального листа 5 кг, если печь прямоугольной формы и 4 кг, если круглой. Футляры собирают из отдельных высотой примерно 70 см звеньев и называются «бураками». Кладку необходимо ввести в ¼ часть кирпича.
Недостаток такой отделки печей заключается в том, что при дальнейшей эксплуатации футляры легко продавить и печь будет иметь непривлекательный вид. Особенно часто такие дефекты возникают в прямоугольных или квадратных печах. Чтобы этого избежать мастера рекомендуют повысить жесткость самого футляра. Для этого применяем гофрированную сталь. Такие бураки будут являться для кладки как бы опалубкой печи.
3. Облицовка изразцами
Главными положительными качествами изразцовой печи являются:
— гигиеничность;
— красота и эстетичность;
— перекрываются швы, через которые возможно проникновение дыма;
— легкость в уходе.
Перед тем как приступить к облицовке изразцами производим обязательную сортировку имеющихся изразцов по их цвету, размеру и форме, для того, чтобы избежать ненужной пестроты изразцовой печи.
Производим отбор:
— по форме. Проверяем отсутствие наплывов и всевозможных трещин, как внутренних, так и наружных;
— по цвету и их оттенкам. Для благородного вида печи рекомендуется изразцами темного цвета облицовывать нижнюю часть печи, светлыми – выкладывать второй ряд, еще светлее – третий, а самые светлые или чистые и однородные облицовывать все остальные ряды до самого верха;
— по размеру. Если кромки выступают, то их необходимо подрубить и притесать, если есть наплывы глазури, то их удалить. Все места обработки отшлифовать с помощью точильного камня желательно с самым мелким зерном.
Подготовка изразцов
1. Берем один изразец и делаем из него шаблон для всех дальнейших изразцов. Придать нужную форму поможет острый нож или хорошо заточенная стальная полоса, примерно 20-25 см, по которой нужно ударять стальной трубой – стукальцем. Наносить удары молотком категорически нельзя, так как можно промахнуться и ударить узким обухом молотка прямо по изразцу, расколов его на части.
2. Берем изразец и сильными ударами стесываем заднюю часть кромки, а переднюю, которая примыкает непосредственно к глазури, стесываем с особой осторожностью. Теперь все места сколов шлифуем. Особое внимание обращаем на то, чтобы глазурь ни в коем случае не повредить. Когда начинаем шлифовать изразцы, то кромки, идущие горизонтально со стороны глазури необходимо немного скашивать. Этот нехитрый прием позволит предохранить глазурь от скалывания и отслоения, когда будем давить на сам изразец. Запомните, что изразцы нужно укладывать так, чтобы они опирались друг на друга ребрами кромок, а не глазированной поверхностью.
3. Отпиливаем изразец тонкой стальной проволокой, которую предварительно закрепили между опорами и потом натянули. Наносим риску на распиливаемый изразец со стороны глазури. Теперь выбиваем канавку шириной от 2 до 4 мм для того, чтобы не повредить глазурь. Распиливаем изразец возвратно-поступательным движением, а плитку держим глазурью к себе, что позволит контролировать точность самой распиловки. На всем рабочем ходе изразец ведем только на себя, а иначе будет крошиться глазурь. После того, как распилили изразец, кромки шлифуем круговыми движениями.
Совет: до начала отделочных работ нужно рассчитать размер печи или камина так, чтобы на стенку уходило целое число изразцов, а если так не получается, то подрежьте изразец у задней кромки когда вы будете облицовывать боковые стенки, а на лицевой стене лучше обрезать плитки в столбце в центре.
Последовательность работ
1. Изразцы смачиваем водой.
2. Подобрать кирпичи и на сухую выложить из них стенку, которую впоследствии разберем всю, кроме нижнего ряда.
3. Устанавливаем на тонкий глиняный слой первые угловые изразцы на нижний ряд, при этом подкладываем под румпу достаточно толстый слой тощего раствора из глины. 
Контролируем, чтобы получались строго вертикаль и горизонталь. Между угловыми плитками оставляем такое расстояние, которого хватит для установки промежуточных изразцов. Теперь насухо примеряем изразцы каждый на свое место и в случае необходимости шлифуем их для того, чтобы поставить друг к другу как можно ближе.
4. Кладем промежуточные плитки так, чтобы горизонтальные швы были между ними шириной 2-3 мм. Это нужно для того чтобы изразцы осаживались одновременно с кирпичной кладкой, на которую их прикрепили. Теперь вынимаем установленные насухо игловые изразцы и крепим на раствор, который кладем только под румпу, но по всей ее площади.
5. Строго контролируем вертикаль и горизонталь и при необходимости выравниваем. Вертикальные швы не заполняем раствором, так как изразцы примыкают встык, а вот горизонтальные – забиваем полностью.
6. Заполняем раствором румпу первого изразца, который установлен в промежуточном ряду, который примыкает к угловой плитке, и вдавливаем в раствор куску красного кирпича. Трещины или зазоры могут привести к возникновению мешков из воздуха, которые снизят во время эксплуатации температуру нагрева облицовки. Между каждыми двумя изразцами, которые расположены горизонтально рядом образуется валик из раствора из глины, вот он то и будет удерживать изразцы на месте их установки.
7. В пару закрепленных плиток устанавливаем через отверстия в румпах штыри, которые сделаны из стальной проволоки толщиной 4-5 мм, а длиной на 2 см больше высоты румпы. Чтобы штыри не сползали вниз, загибаем их верхние края с упором на румпы. А чтобы изразцы, лежащие по соседству друг с другом, плотнее примыкали, обмотаем головки штырей расположенных рядом в 3 оборота печной мягкой проволокой. Таким образом, мы получаем проволочную связку. В нее в промежуток между рампами вставляем гвоздь, скручиваем проволоку и тем самым прижимаем изразцы.
8. Делаем скобы: нарезаем куски длиной в 10 см из твердой пружинящей стали, у которой толщина 2 мм, а ширина 15 мм. Теперь крепим боковые стороны и в нижней части на румпы получившиеся скобы.
9. Чтобы изразцы надежно прикрепить к кирпичной кладке необходимо на каждый штырь намотать 2 куска печной проволоки и сделать мочки в виде петельки. На каждом штуре ставим по 2-3 мочки на одном уровне с рядом самой кладки. Концы петелек загибаем за кладку. Нижние части румп заполняем глиняным раствором и забиваем туда хорошо смоченные кусочки красного кирпича. Запомните, что куски огнеупорного кирпича применять категорически нельзя, потому что при воздействии на них высоких температур куски начнут расширяться больше, чем изразцы и это все приведет к деформациям плиток.
10. Самый первый ряд укладываем вплотную к облицовке. Имеющиеся пустоты забиваем глиняным раствором. Напротив первого ряда к штырям крепим мочки и кладем на уложенный кирпич. После того как уложили первый ряд и заполнили пустоты в румпах и все свободное пространство раствором из глины, начинаем класть следующий ряд. В верхней части ставим снова мочки и прижимаем кладкой. Если мочки начать кренить заранее, то они будут мешать класть кирпич и поэтому это рекомендуется делать в процессе кладки.
11. Как только завершили облицовку необходимо удалить всю грязь и глину с печной поверхности. Теперь готовим жидкое гипсовое тесто для промазывания облицовки и особенно швов. Подождав пока немного застынет гипс, удаляем все ненужное простой тряпкой вместе с прилипшей грязью.
12. Завершающий этап заключается в тщательной протирке всей поверхности печи при помощи мягкой бумаги. Это нужно сделать для того, чтобы снять весь оставшийся гипс.
В соответствии с ГОСТ-ом допустимо нагревание печи до 70°C, а после того, как ее облицуют изразцами – до 90°C. Отсюда следует что изразцы усиливают теплоотдачу на 150 ккал/ч на 1 кв.м.
