Печь теплушка русская модели Подгородникова

Русская печка «Теплушка» конструкции И. Подгородникова имеет нижний прогрев . Такие виды печей с газоходами, расположенными под шестком и горнилом, нашли свою популярность в сельском строительстве. Также в подтопочной части печки можно установить емкость, предназначенную для горячей воды.

«Теплушка» состоит из 2 камер: нижней (отопительной) и верхней (горнило). Нижняя часть имеет водогрейную коробку, кирпичные столбы. Когда происходит кладка русской печи нужно добиться достаточного прогревания подтопочных элементов.

Топливо в печи сжигается в особом топливнике, который расположен в боковой стене печи, где можно сжигать любое твердое топливо. В топливнике имеется поддувало, колосниковая решетка, однако нет перекрыши. Газы дыма поднимаются в горнило, обогревают его, а затем выходят в проем, в нижнюю камеру. Оставив теплоту, газы выходят в дымовую трубу.

Когда тепло при приготовлении пищи заслонка открывается, тем самым давая газам доступ в дымовую трубу. Газы минуют подпечье, поэтому при выпечке хлеба оно остается холодным в «Теплушке». Топливо сжигается в горниле, газы уходят в шесток при открытой заслонке, а затем посредством задвижки выходят в дымовую трубу.

Сооружают печь «Теплушку» по принципу обычной русской печки, так как указано на рисунке 6.

Русскую печь с обогревательным щитком и плитой устанавливаем в доме, площадь которого составляет 30-40 м². Располагаем ее выходом боковой стены со щитком в комнату, которая будет отделена от других комнат глухой перегородкой. Размер такой печи составляет 1530 на 1650 на 2380 мм.

Дверками, имеющими размер 130х130 мм, закрываем 2 чистки в печки либо закладываем их кирпичом. Из оцинкованной стали изготовляем водогрейную коробку.

Щиток имеет несколько дымооборотов. Когда печь топится он хорошо прогревается. Смотря на условия можно использовать по назначению только плиту, а печь не топить. Слева печи под шестком находится топливник для плиты, щитка, водогрейной коробки. Летом без проблем можно использовать плиту, чтобы готовить еду, выпуская газы сразу в трубу. Зимой же газы направляют в щиток, чтобы нагреть его, при этом одна задвижка должна быть открыта, а другая – закрыта. Примечательно, что топливник плиты либо щитка может работать на любом твердом топливе, поэтому данная печь удобнее, чем обычная русская.

Первый ряд. Из целых кирпичей начинаем выполнять наружные стороны. Серединную часть заполняем четвертками и половинками.

Второй ряд. Здесь соблюдаем перевязку швов. Ставим поддувальную дверку, закрепляем ее кладкой, оставляем против нее поддувало (зольник). Также в этом ряду оставляем чистку.

Третий, четвертый ряды. При кладке рядов получаем зольник, канал, который отгорожен стеной толщиной в кирпич. Канал сверху перекрываем перемычкой. Закругляем внутри канала острый угол.

Пятый ряд. Стесываем боковые стены кладки, чтобы образовались пята, устраиваем опалубку для укладки свода. На своде будут держаться засыпка, которая нужна для укладывания пода.

На рисунке вы видите русскую печь «Теплушку» с нижним прогревом, где изображены:

1) дымовая труба печки;
2) вьюшка;
3, 5) задвижки печки;
4) заслонка;
6) горнило печки;
7) нижняя камера печки;
8 ) вход в трубу (дымовую);
9) водогрейная коробка;
10) столбы из кирпичей;
11) топливник;
12) проем в поду, выпускающий газы;
13) чистки;
14) металлические связи.

Шестой ряд. Кладем его по порядовке. Завершаем свод, подъем у него доходит до 8-ого ряда. После свода убираем опалубку, выкладываем стены, устанавливаем водогрейную коробку.

На рисунке вы видите порядовку русской печки с плитой, обогревательным щитком, где:

1) чистка;
2) водогрейная коробка печки;
3)шесток;
4) чугунная плита печки;
5) самоварник;
6) перекрыша печки;
7) труба печки;
8 ) обогревательный щиток;
9-10) задвижки;
11) вьюшка, которая закрывается дверцей;
12) гидроизоляция;
13) засыпка;
14) чистка 130 на 130 мм.

Седьмой ряд. Здесь выкладываем стены, перекрываем ранее созданный канал, оставляем над ним 3 отверстия, предназначенные для вертикальных каналов: два из которых в обогревательном щитке и один – рядом с водогрейной коробкой. Пространство, оставшееся между стенами и сводом, заполняем раствором из глины.

Восьмой ряд. Кромки кирпичей, которые укладываем над поддувалами, стесываем, чтобы получились наклонные поверхности. Укладываем колосниковую решетку, чтобы она свободно лежала. Оставляем между кладкой и ней зазор по сторонам, которые должны быть не менее 10 миллиметров.

Девятый ряд. Слева от печи ставим напротив колосниковой решетки и закрепляем дверку топки для топливника щитка и плиты. Каналы оставляем без изменений. Позади топливника с задней стороны стесываем кирпич под углом 45⁰. Это обеспечит скатывание топлива (разрез А – А) именно на колосниковую решетку.

Десятый ряд. Этим рядом перекрываем водогрейную коробку 2 кирпичами с обтесанными сторонами, срезаем острые углы в топливнике, канале. Закладываем со стороны щитка чистку, оставляем 4 канала, из которых три – в щите. При кладке образуем над сводом как бы ящик, заполняемый засыпкой из сухого мелкого гравия, который смешиваем с песком и уплотняем. Также это можно сделать после укладки 11 ряда. Засыпаем мелкий гравий до 10 ряда, в 11 ряду насыпаем сверху сухой песок и выравниваем гравий. Делаем засыпку с подъемом к задней части стены, которая является нижней зоной пода.

Одиннадцатый ряд. Здесь перекрываем дверку топливника, оставляем чистку и три канала со стороны щитка, вместо 4-х. выравниваем насыпанный песок, придаем необходимый угол наклона. Кладку осуществляем как в 10 ряду.

Двенадцатый ряд. Производим сплошную кладку пода печки и стен. Выкладываем в четверть кирпича заднюю стену варочной камеры. Под настилаем, когда начинают вырисовываться размеры камеры варки – после 2-3 рядов кладки. Однако довольно часто под настилают после окончания кладки печи. Оставляем три канала со стороны щитка, средний – длинный. Укладываем строго горизонтально на тонком слое раствора из глины настил, который изготовлен из чугунных плит. Образуем из него шесток. На передней части уложенных плит крепим угловую сталь, тем самым предохраняя кладку от скорого разрушения. Перекрываем чистку.

Под печи имеет размеры 950 на 890 мм. Его подъем от задней стены камеры к шестку составляет 30-40 мм. Настилаем под по засыпке из ровного кирпича без раствора, начиная работу от шестка. Выстлав под, посыпаем его мелким песком, хорошо протираем кирпичом, сглаживаем шероховатости. Ведь если под ровный, то посуда по нему будет легко передвигаться. Засыпаем швы между кирпичами золой либо мелким песком.

Тринадцатый ряд. Начинаем класть стенки варочной камеры, толщина которых составляет 190 мм (3/4 кирпича). Снаружи выполняем кладку в полкирпича, с внутренней – из кирпичей на ребро. Таким размером делаем только 3 стены: 2 боковые и заднюю. Закладываем стены шестка в полкирпича. Такой толщиной делаем переднюю стену камеры варки с отверстием – устьем. Устье необходимо для загрузки посуды и топлива. Выкладываем его по дуге, которую выполняем из полосовой либо угловой стали с прикрепленными лапками, с помощью которых закрепляем устье в кладке. Раствор из глины быстро выпадает, поэтому чтобы закрыть отверстие, рекомендуем положить асбест между кирпичной кладкой и дугой. По двум сторонам передней стены камеры варки оставляем щечки, ширина которых составляет 250 мм. Перекрываем ранее оставленный горизонтальный длинный канал в обогревательном щитке. При этом образуются 5 каналов, которые разделяются стенами с толщиной в полкирпича. Данные каналы оставляем без изменений вплоть до 28 ряда.

Четырнадцатый – шестнадцатый ряды. Их выполняем по порядовке. Рекомендуем кирпич, который укладываем на ребро по 2 боковым стенам, наклонять слегка вовнутрь камеры, будто закругляя ее. Происходит это благодаря утолщению шва либо вставки тонких пластин кирпича. Некоторые из печников данный кирпич кладут вертикально до пят свода.

Семнадцатый ряд. Этим рядом завершаем класть переднюю и заднюю стены камеры варки по форме свода. Передняя стенка должна иметь высоту в 480 мм, а задняя – 510 мм, если считать от пода. Под опирается на стены при кладке свода. Внутри камеры на боковых сторонах, которые выложены в ¼ кирпича, выполняем площадки, стесываем кирпич. Пяты должны обладать подъемом к задней стене на 30 мм. Для кладки свода устанавливаем опалубку, выполняемую к середине от пят. Ведем кладку поочередно с двух сторон. Когда опалубку сложно вынимать, можно ее сжечь, или же делать ее разборной.

Восемнадцатый ряд. Этим рядом заканчиваем класть свод. Работаем попеременно с двух сторон, укладываем одновременно по 1-2 ряда. Также здесь перекрываем шесток: снаружи укладываем угловую сталь, изнутри – полосовую. Далее на них кладем перетрубье. Помните, что применять брус из дерева нельзя, так как может возникнуть возгорание.

Начинаем выкладывать печурку, ширина которой составляет 150-200, а высота – 210 мм, включая перегородки между ними в ½ кирпича. Перекрываем печурку предпоследним либо последним рядом целым кирпичом, таким образом, чтобы опирался он на стены перегородки концами от 25 мм.

У свода есть подъем к задней стене. Поэтому газы сначала переходят к задней стене и более сильно нагревают камеру. Далее газы задерживаются на некоторое время под сводом, так как газовый порог способствует этому своей высотой в 160 мм, который расположен над устьем камеры варки. Также благодаря этому хорошо прогревается под. Он поднят к задней стене, что обеспечивает полное сожжение топлива, которое находится вдали от устья.

Девятнадцатый ряд. Когда выполняем кладку стен, слева перетрубья с 2 сторон стесываем кирпич, образуем пяты, которые необходимы для кладки перекрытия для отдельного канала самоварника. Кирпичи, которые примыкают к своду, тоже стесываем, для более плотной кладки. Кладку ведем на растворе из глины. Именно с этого ряда постепенно укорачиваем перетрубье, закладывая кирпичом. Это нужно, чтобы образовались полки ящика, где будет собираться сажа, выпадающая из трубы. Выкладываем ее вплоть до 23 ряда. Снизу и сверху стесываем кирпичи (разрез А – А).

Двадцатый ряд. Сооружаем по порядовке, устраиваем под каналом перекрытие для самоварника. При этом перетрубье по длине значительно уменьшается. Стесываем кирпичи, которые укладываются на свод.

Двадцать первый ряд. Перетрубье уменьшается еще больше. Стены печи над сводом выравниваем путем укладки раствора из глины разной толщины. Свод выкладываем с уклоном 30 миллиметров.

Двадцать второй ряд. Здесь выравниваем перекрытие над сводом. Ставим дверку, размер которой 130 на 130 мм.

Двадцать третий ряд. Кладем щиток, перетрубье. Заканчиваем класть ящик для сажи.

Двадцать четвертый ряд кладем как 23. Увеличиваем отверстие перетрубья, перекрываем самоварник.

Двадцать пятый – двадцать шестой ряды. Выкладываем их с перевязкой швов, которые аналогичны укладке 24 ряда.

Двадцать седьмой ряд. Начинаем перекрывать перетрубье, что нужно для установки вьюшки. Ставим задвижки впереди печи размером 300 на 250 мм в канале трубы размером 300 на 170 мм справа в щитке. При этом последний канал щитка перекрываем задвижкой перед выходом в трубу (разрез Б – Б).

Двадцать восьмой ряд кладем с перекрытием перетрубья, устанавливаем вьюшку, дверку (разрезы А – А, а также Б – Б).

Двадцать девятый ряд кладем по порядовке. Со стороны щитка из 5 каналов оставляем 3, где самым меньшим является средний.

Тридцатый ряд. Здесь из 3-х каналов оставляем 2 горизонтальных. Один из них начинается от вьюшки.

Тридцать первый ряд. Чтобы перекрыть канал сужаем его, укладываем изнутри перетрубья ¼ кирпича. В ряду образуется горизонтальный канал, ведущий к трубе от самоварника.

Тридцать второй ряд. Им перекрываем каналы, кроме трубы, сечение которой составляет 250 на 380 мм.

Тридцать третий ряд выполняем как 32. Соблюдаем перевязку швов, уменьшаем сечение канала трубы, которое должно составить 250 на 250 мм.

Тридцать четвертый ряд. Кладем шейку печки в 6 кирпичей, не изменяя сечение канала. Кладем шейку до распушки.

Схема и порядовка кладки русской печи описана по указанной ссылке.