Как сделать кирпичную печь для бани своими руками. Часть 2

После подбора кирпичей для 5-го ряда, может появиться новая проблема – 2 кирпича, перекрывающие дымовой канал на задней стене печи, из-за несоответствия стандартным размерам кирпича,  могут оставить широкие щели между собой. Если верить чертежам, то 1 кирпич опирается на задний кирпичный ряд, а другой – на боковой ряд. Вторые концы кирпичей могут легко сломаться, если неосторожно загрузить дрова в печь, т.к. они подвешены в воздухе над дымовым задним каналом. Заделываем со стороны поддувала узкую щель в топке. Заделывать широкие щели в топке раствором – бесполезный труд, т.к. он вскоре может вывалиться.

Нажмите ссылку, чтобы перейти на начало статьи «Как сделать кирпичную печь для бани своими руками. Часть 1».

Подумав, находим верное решение: в 5 ряду, слева печки, 3 кирпича (три четверти, целый, три четверти) кладем вдоль левой стены 2 кирпича, которые перекрывают дымовой канал, а затем сдвигаем их в сторону поддувала вперед на 3 см. Делаем между ними минимальную щель. Заменяем 3-й кирпич на 2 кирпичных бруска, ширина которых должна сократить между ними щели до минимума. Укладываем наравне с кирпичами задней стены правый брус (если смотреть на него со стороны поддувала). Левый брус сдвигаем вперед на 1,5 см, но не на 3 сантиметра.

Уменьшение сантиметров смещения бруса кирпича здесь вызвано тем, что бак для воды является помехой. Теперь кирпичи в задней топочной части, на которых будут лежать дрова, имеют с 2-х сторон надежную опору.  Маленькую нишу же в 5-м ряду на задней печной стене посетители бани не заметят.

Перед установкой печной дверцы, обматываем ее в 2 слоя асбестовым шнуром. Так же обматываем шнуром бак для воды, в местах его соприкосновения с кирпичами. Конечно, при нормальном пользовании, бак не нагреется выше 100 градусов кипения воды. Здесь расширение бака будет незначительно. Однако может случиться так, что рассеянность помешает налить воды в бак перед началом топки печи. Поэтому этот вариант лучше предусмотреть заранее.

Чтобы закрепить дверцу топки используем оцинкованную проволоку, диаметр которой составляет 2 миллиметра, но не одним куском на каждое отверстие, а тремя. Заделываем проволоку в кирпичную порядовку и кладку печи способом аналогичному закреплению прочистных и поддувальных дверок. 6 проволок, которые свиты вместе, намного жестче, чем 2, но их можно согнуть при помощи 2-х плоскогубцев.

Обнаруживается проблема при кладке 6-го ряда, которая появляется вследствие несоответствия стандартному размеру кирпича, а также того, что пришлось сдвинуть в сторону передней стены печки бак для воды.

На фото хорошо просматривается, что между кирпичами щель по ширине превосходит нормативные размеры. Поэтому здесь используем решение, которое приняли в 5-м ряду: 1 кирпич заменяем 2-мя брусками из кирпичей соответствующей формы и ширины.

Так как алмазным диском довольно легко разрезать красный кирпич, то выбираем достаточно сложную форму брусков. Это необходимо сделать потому, что в 7-м ряду кирпичи также не соответствуют стандартному размеру, и бак был отодвинут вперед. При этом приходится кирпичной пластиной на растворе заложить между баком и правым кирпичом в 7-м ряду зазор. Используем в 8-м ряду 2 кирпичных бруска аналогичного размера и формы, как и в 6-м ряду. Дополнительные пластины в этих 2-х рядах не нужны.

Приходится немного дорабатывать стандартную задвижку, которая используется с целью перекрытия дымового канала. Данный вырез позади корпуса задвижки делаем по причине того, что водяной бак мешает встать на место стандартной задвижке. Когда рассчитываем глубину выреза, не забываем учитывать толщину нашего асбестового шнура, т.к. мы будем его прокладывать между корпусом задвижки и баком. Опять используем при обрезании знакомое крепление кирпичами задвижки вместо настольного тиса.

В нашем случае, при кладке печей для бани, мы взяли бак, который был выполнен по авторскому чертежу, но он оказался выше 9-го ряда, на который необходимо будет уложить плиту.

Поэтому пришлось надбавить 9-ый ряд в конструкции печи. Длину кирпичей в этом ряду выбирали, учитывая правильную перевязку швов в выше- и нижележащих рядах. На бак уложили 2 кирпича, у которых была срезана нижняя поверхность так, чтобы у этих кирпичей верхняя поверхность находилась на одинаковом уровне с остальными кирпичами девятого ряда, а также была горизонтальной. Между верхними кирпичами и открытой поверхностью бака снова прокладываем асбестовый шнур.

9-й ряд выложен. Теперь займемся плитой. Определяем габариты плиты по готовому 9а ряду так, чтобы края ее лежали на расстоянии 20-25 мм на кирпичах. Заводскую готовую плиту обрезаем по размеру с каждой стороны. Чтобы придать фирменный вид закруглим ей углы. Хотя никто их не увидит, т.к. их заложим кирпичом.

На место укладываем готовую плиту, определяем в кирпичах 10-го ряда ширину выреза, так, чтобы между кирпичом и кромкой плиты образовался зазор, ширина которого составляет 1 сантиметр. При этом высоту данного выреза принимаем равной толщине плитки плюс 1 сантиметр. Теперь обработаем болгаркой все кирпичи из 10-го ряда, которые прилегают к плитке. Один такой кирпич вы можете видеть на фото (правый, верхний нижний вырез на нем предназначаются для плиты, для задвижки – левый нижний).

Запомните: нельзя укладывать кирпичи 10-го ряда на раствор при лежащей плитке на месте так, как данный раствор, когда будем пристукивать его, будет выдавлен, а затем заполнит между плитой и кирпичами зазоры. Можно поступить так: для начала отметим карандашом на кирпичах 9-го ряда контур нашей плиты, затем снимаем плиту, укладываем кирпичи на раствор справа, слева и позади плиты. Деревянной узкой лопаточкой хорошенько удаляем из вырезов лишний раствор. Теперь задвигаем осторожно плиту в карман, который образовался спереди печки, одновременно стараемся совместить с карандашной разметкой ее кромки. Сгибаем из проволоки маленький скребок. Им проверяем чистоту зазоров.

Далее начинается самое сложное. 2 кирпича, которые расположены спереди в 10-м ряду, получаются сложной формы. Поэтому приходится в них сделать вырезы для задвижки и плиты. Кроме этого, раствор, который выдавливается после пристукивания кирпичей, заполняет собой вырезы под плитку, и деревянной лопаткой его невозможно удалить. Поэтому приходится долго работать проволочным скребком и добиваться идеальной чистоты зазоров. Здесь значительно облегчили задачу закругленные края плитки. На фото изображен законченный полностью 10-й ряд. Была добавлена всего половина кирпича, у которого срезана кромка.

Плиту закрываем газетами. Это необходимо, чтобы в будущем не отмывать плитку от глины, которая будет падать сверху. Закрываем отверстие бака, предназначенное для заливания воды, дощатой крышкой, состоящей из 2-х кусков вагонки. 11-й и 12-й ряды были выложены в полном соответствии с порядовками. Разумеется, при этом были учтены вес и размеры нашего нестандартного кирпича.

Рекомендуем посмотреть статью про дровяные печи для русской бани.