Как сделать кирпичную печь для бани своими руками. Часть 1

Вы решили построить баню и выбираете в каком стиле будет в ней печь? Печь будет идеальной, если самостоятельно придумать стиль для печи и воплотить его в жизнь. Одну из таких идей мы воплотим в жизнь и поделимся ней в данной статье.

Поэтапная реализация идеи по постройке кирпичной печи для бани

Для нашей кирпичной печи нам понадобятся 2 куска толи (рубероида). Размер ее вычисляем по размеру площади кирпичей, которые до этого выкладываем поверх подготовленного фундамента.

Гидроизоляция

• Двумя первыми рубероидными кусками отделяем бетонную часть фундамента от первого ряда кирпичей.
• Далее куски рубероида укладываем  между массивом печи из кирпича и промежуточным рядом кирпича.

Такой гидроизоляцией мы помогаем железобетонному фундаменту даже в летнее время оставаться холодным.

После того как мы уже окончили начальный этап по укладке рубероида, переходим к проверке нашего фундамента на горизонтальность. При помощи раствора и кирпичей промежуточного ряда, мы устраняем все недочеты, которые были допущены при заливке фундамента.

Потом осуществляем нарезку кирпичей и сооружаем защитную стенку, высота которой пять рядов. Эта стена предназначается для защиты вагонки для бани от возгорания.

Необходимо учесть, что для возведения защитной стенки используется цементно-песчаный раствор.

И вот мы уже видим первые результаты нашего труда и теперь можно переходить к следующим этапам возведения печи.

И так, приступаем к уточнению наружного печного контура и его привязке к проему межбалочного перекрытия. В этом проеме будет выходить на чердак печная труба. Расстояние между балками должно быть 90 сантиметров.

Далее возьмем деревянную рейку длиной 1 метр и сделаем по средине углубление, эта рейка будет служить для крепления отвеса перпендикулярно печи.  В проделанное углубление укладываем тросик отвеса, острый конец которого должен быть выше, чем первый ряд печной кладки. После закрепления тросика, он должен иметь строго вертикальное положение.

Соответственно точке, на которую указывает отвес, располагаем на фундаменте первый кирпичный ряд и их положение соответствует порядовке.

Выберем кирпич для кладки печи

Для того чтобы порядовка и кладка печей для бань была крепкой и надежной, ее необходимо осуществлять из высококачественного кирпича, который естественно отличается в цене. Размер такого кирпича может быть – 250х120х65 миллиметров. Но если вы возьмете такой кирпич (не высококачественный), то выложить квадрат 770х770 миллиметров у вас не получится соблюдая необходимую толщину швов (максимум 10 мм.), а по этому и кладка из такого кирпича будет некачественной.

В таком случае, необходимо будет укорачивать средний кирпич по длине на десять миллиметров, который составляет сторону квадрата, если последовательно уложить три кирпича. И при кладке таким кирпичом размеры печи становятся меньше – 740х740 миллиметров, но зато получается выдержанной ширина швов и составляет 5 миллиметров.

Подготавливаем глину для кладки печи

После выкладывания насухо первого ряда, переходим на глиняный раствор. Глину для раствора необходимо добыть с полуметровой глубины. Когда ведутся работы над столбчатым фундаментом, глину укладывают в специальную канаву, которую вырывают вдоль бани.

Когда найдем подходящую емкость, и очистим глину от всяческих примесей, замачиваем в этой емкости глину на несколько суток. Использовать глину из канавы намного легче, если она мокрая, потому как в таком состоянии она легче поддается разламыванию на куски. А сухую глину придать обработке очень тяжело и даже приходится применять инструмент.

Подбираем необходимый песок

Песок для раствора должен быть чистым, то есть нам необходимо его просеять и очистить от мусора. Необходимо внимательно проследить за тем, чтобы мелкие частицы гальки не попали в узкие швы.

Замешивание раствора

Начинаем с разминания глины. Для этого можно использовать специальный инструмент – весло. В размятую глину добавляем воду и при помощи перфоратора с миксером, хорошо размешиваем до тех пор, пока смесь не приобретет вид густой сметаны. В эту смесь добавляем песок (предварительно просеянный и слегка смоченный водой).

Для проверки готовности раствора, воспользуемся чистой и сухой палкой, окуная ее в смесь. Смесь (раствор) под печи для бань своими руками будет хорошим в том случае, если после окунания палки в смесь на ней останется слой этого раствора, примерно 2 миллиметра. Но если на палке слой оказался менее миллиметра, то добавить надо глины, а если слой а палке оказался более 3 миллиметров, то добавляем песок.

Для долговечной и надежной работы печей смеси играют ключевую роль. Поэтому приготовлению смеси для кладки каминов и печей стоит уделить особое внимание!

При замешивании раствора, не стоит делать его много, потому как он со временем теряет свои свойства и это приводит к затруднительной кладке.

Подготовим рабочее место

Работы продвигается намного быстрее, если все инструменты лежат строго на своих местах.

Справа от печи расположим:

• ведро с раствором;
• мастерки;
• уровень;
• молоток.

Слева от печи расположим:

• ведро с водой, чтобы замачивать кирпичи;
• наждачный круг – ним мы обрабатываем кирпичи;
• совок;
• ведёрко для мусора;
• угольник;
• карандаш;
• лист бумаги с порядовками;
• плоскогубцы для работы с проволокой.

На первый взгляд, кажется, что когда строишь печь в баню своими руками, то самым трудным в этом деле является установка печных приборов. С установкой этих приборов мы сталкиваемся уже на первом ряду кладки печи. Если посмотреть на порядовку, то на ней видно, что первая дверца – прочистная, должна находиться на первом уложенном ряду кирпича.

По этому, необходимо учесть, что нижние крепежные части дверцы надо заделать под первый ряд.

Если вы откроете такую книгу как, например, «Печи для бани сделай сам», то вы можете там встретить тот факт, что не рекомендуется использовать для крепления дверцы проволоку, а рекомендуется использовать специальные стальные полоски толщиной 1,5-2 миллиметра. Их и легче укладывать в щели, но тут вопрос в другом: каким образом стальные полосы прикрепить к чугунной дверце?

Если воспользоваться сварочным соединением, то оно может оказаться не прочным, то есть это не надежно. Так же можно использовать болтовое соединение, но  мы будем использовать для крепежей проволоку оцинкованную, толщина этой проволоки три миллиметра.

Для крепления одной поддувальной дверцы и двух прочистных используем проволоку толщиной два миллиметра. Такая проволока довольно жесткая, поэтому ее можно отжечь, чтобы она стала более поддаваемой при укладке.

Чтобы скрученная проволока не мешала при укладке следующих рядов кирпича, делаем в кирпичах отверстия (канавки) и укладываем в них торчащие кончики.

Высота прочистной дверцы больше чем толщина кирпичей, потому нам необходимо прорезать в кирпичах вырезы прямоугольной формы. Глубина выреза должна быть на три-пять миллиметров больше, чем высота выступающей части дверцы.

Проволоку, которой мы крепим дверцы, необходимо изогнуть так, чтобы она прочно держала дверцу. А сверху укладываем кирпич с заранее прорезанными канавками.

После того как уже выложили четыре ряда кирпичей и установили дверцы, берем бак для воды (заготовленный заранее) и устанавливаем его на необходимое место.

2 кирпича, расположенные в поддувале, стоят на ребре, но не достают до необходимой точки верхней кромки 4-го ряда. Именно на них должна найти опору колосниковая решетка. Поэтому при помощи болгарки вырезаем из кирпичей 2 пластинки, толщина которых вместе с раствором должна получить ровную поверхность под колосниковой решеткой.

Раствор набрасываем с излишком. Затем укладываем на место пластины, которые пристукиваем рукояткой молотка (деревянной), чтобы получить ровную поверхность. На нее кладем колосниковую решетку.

Основным требованием к колосниковой решетке является то, что нельзя, чтобы она упиралась в топочные стенки. В противном случае решетка при нагреве расширится, а затем раздвинет кирпичи. После определения размеров гнезда под нее и приобретения в магазине подходящей, занимаемся ее подгонкой.

Решетка по ширине вполне соответствовала гнезду, которое было для нее предусмотрено. По бокам зазоры составляют 10 миллиметров. Однако было не ясно, почему она шире поддувала на 13 сантиметров. Ведь эти щели, которые расположены между колосниками решетки, вскоре забьются золой. Поэтому решено оставить все как есть.

Все-таки лучше, чтобы дрова стучали по чугуну, нежели по кирпичу – так топка прослужит дольше без ремонта. Решетка по длине оказалось великоватой – зазоров практически не осталось. Подрезаем ее по каждой стороне на 10 миллиметров. При этом прочность решетки не пострадает, т.к. ее один конец расположен на кирпиче, а другой – под кирпичом, который перекрывает поддувальную дверцу.

Нельзя резать алмазным диском чугун. Поэтому на болгарку устанавливаем отрезной диск, предназначенный для металла. Второй проблемой станет закрепление решетки, чтобы безопасно выполнить обрезание. Берем широкую доску, кладем на нее решетку, прижимая ее кирпичами. Нужно быть предельно внимательным, т.к. операция довольно опасная, потому что чугун по краям толстый (примерно 10 миллиметров) и трудно режется.

Соблюдая технические правила, начинаем обрезать решетку с каждой стороны поочередно. После этого укладываем на место решетку, проверяем, соответствуют ли норме зазоры с каждой стороны. Одновременно проверяем, можно ли извлечь из гнезда колосниковую решетку, на случай если в будущем понадобится ремонтировать нашу кирпичную кладку.

Читайте продолжение статьи «Как сделать кирпичную печь для бани своими руками. Часть 2»

Также рекомендуем обратить ваше внимание на готовые дровяные печи для бань, которые представлены на нашем сайте.

Возможно вас заинтересует статья про порядовку и кладку каминов.